(云和树常是IR影像表现的重点)

　　关于-EV的建议
　　有几天的时间，我总在网路上搜寻相关的文件参考，然后下午出去实作拍摄，晚上再回来验证、检讨影像。记得我看过一篇国外的报导，是建议拍摄时要-EV，例如-0.7EV或-1EV，以增加影像反差的感觉。
　　在一开始拍摄时，我也是采取这个建议，但是我很快发现这样的做法很容易让天空或是特定的暗部，产生更多的杂讯。
　　所以，后来我反而是不减EV，甚至是加EV进行拍摄，重点在于，只要让叶子、云层的区域，看起来是明亮的，而且不要过曝，那就是OK的影像(刚开始如果不是很确认，可以增减EV拍个几张)，明亮的叶子，在后制作之后，会产出相当梦幻的结果，而曝光适当的天空，也不会有较多的杂讯。
　　而原本的-0.7EV或-1EV做法，让我在步骤中得考虑加入一个「NR减杂讯」的过程，不仅影像品质上没有优势，而且，后制作反而更慢。

　　(明亮的IR影像更有梦幻感)

　　关于ISO的设定
　　在大部份的时候我是采用ISO 200的设定，手持拍摄时，才采用ISO 400的设定。主要的考量也是著眼于影像的纯净感。
　　在拍摄人像时， ISO可能也得采用ISO400的设定，以使快门能够达到1/8s以上。虽然不是相当的方便，但是我们可以考量，在一组写真的影像中，我们可能只穿插几张红外线IR影像，以增加整组影像的新鲜感，再者，也不是所有的场景都会适合红外线的拍摄，所以，在特定小量张数的需求下，快门在1/8s拍摄，应是OK的。

　　(风景影像尽量以ISO 200拍摄)

　　关于盲拍
　　由于IR滤镜，已经将720nm ( HOYA R72 )或是650nm ( B+W 092 )以下的可见光滤掉了，虽然相机仍然可以自动对焦，但是人眼透过观景窗却是无法看到东西。
　　所以拍摄的过程跟盲拍是一样的。
　　若是风景拍摄，可以透过水平仪的帮助，拍摄一张后，看LCD的结果，再稍微做调整，应该很快就可以合乎自己的构图要求了。所以，脚架上面有水平仪，是相当重要的事情:)
　　若是人像的拍摄，则跟一般的盲拍方式相同。

　　(配置水平仪的脚架可以让拍摄更顺畅)

　　关于白平衡
　　其实，在我个人的习惯中，拍摄阶段我并没有自订白平衡，我是透过后制作的阶段，来进行白平衡的设定。
　　一般红外线影像的后制作，大约需要三个步骤：
　　1.自订白平衡，可以在相机中，或是软体中进行。末完成自订白平衡的影像，会红通通的一片。
　　2.色阶调整，以增加影像的反差，也可以采用自动色阶。
　　3.红、蓝色版的交换，以恢复蓝天的色彩。一般在PS中进行。

　　( 原始的 RAW 影像，紅通通的一片 )

　　（在NX中模拟最后的结果）